Meine Reisen in Nordzypern… Montagnachmittag am Strand in Larnaca in der Nähe Flughafen, gegen 5 Uhr endlich lichtet sich der Dunst, ich sehe zu, wie die Flugzeuge landen, Christina kommt aus Amman und wir fahren nach Norden, passieren NICOSIA/LEFKOSIA, die Grenze ist entspannt, Die Feindseligkeiten haben nachgelassen, alles ist entspannt, direkt nach KYRENIA/GIRNE an der Nordküste, vielleicht die schönste Stadt Zyperns.
Kyrenia
Türkisch wird gesprochen, türkisches Essen ist überall, griechisch-zypriotische Weine sind aus den Regalen verschwunden, aber Efes-Bier und Raki und natürlich türkischer Wein aus Thrakien werden an jeder Ecke verkauft. Das türkische Zypern ist sicherlich muslimisch, aber sicherlich nicht konservativ. Ein einziger, wunderschöner, so ausgeprägter türkischer al-Maghrib-Gebetsruf ist zu hören und später, nach Einbruch der Dunkelheit, ein weiterer (einzelner) Gebetsruf, anstelle der Zehner und Hunderter, die normalerweise in muslimischen Ländern zusammenkommen. In Kyrenia kreuzt keine einzige Frau mit Kopftuch unseren Weg. Stattdessen deuten die so verbreiteten Atatürk-Statuen und zwei Flaggen (türkisch und türkisch-nordzypriotisch) auf einen geradezu militanten Säkularismus hin.
Als ich im türkischen (nördlichen) Teil der Insel ankomme, erlebe ich die gleiche Überraschung wie bei meiner Überfahrt von Israel nach Palästina. Das Land wird fast augenblicklich wunderschön. Vorbei sind die Betonaufbauten, die Großprojekte, die Bulldozer-Zerstörung. Einfach angenehmes, natürliches Wachstum, das Gelände wird einfach sich selbst überlassen; zur Natur.
Nordostküste und Kantara
An der Nordküste Richtung Osten aufbrechen, am Meer campen, ist der Dunst zurück. Die Burg Kantara aus der Zeit der Kreuzfahrer bietet einen wunderbaren Blick auf das östliche Ende, das immer noch etwa 80 km entfernt ist, aber wir können die zusammenlaufenden Meere sehen. Hier oben sind es wieder Kiefern, Zedern und Olivenbäume und kleine Eidechsen, die auf Schritt und Tritt in den Unterwald flüchten. Bereits am Nachmittag schlugen wir unten an der Küste unser Lager wieder auf den Klippen inmitten von Wildblumenbeeten auf, darunter ein cyanblauer Ozean. Hier gab es eine Siedlung/Dorf, zuerst sehen wir eine Kirche, die vielleicht als Moschee diente, an anderen Stellen sind Steinmauern zu sehen, die von Büschen bewachsen sind, auch einige Steine waren von der Klippenspitze weggemeißelt worden, einige Teile der Böschung waren in die Tiefe gefallen Ozean, der ganze Teile des Dorfes mit sich reißt, steht hinten in der Nähe eines Naturhafens ein osmanisches Gebäude. Wir finden jede Menge Töpferwaren, Fragmente von Gläsern, Griffe; Einige Orte weisen deutliche Spuren von Grabungen durch Einzelpersonen oder Plünderer auf. Unbeeindruckt davon rennen die kleinen Eidechsen so schnell wie eh und je davon.
Halbinsel Karpaz
Der Abend ist ruhig, die Sonne geht hinter der nächsten heranziehenden Wetterformation unter. Der Morgen ist kalt, sehr stürmisch; Über Nacht mutierte das ruhige Meer zu einem Monster. Wir fahren bis zum Kap ... dort scheint das Apostolos-Andreas-Kloster geschlossen zu sein, obwohl es teilweise wieder aufgebaut wurde. Auf einem Schild steht, dass es durch USAID-Mittel stabilisiert wurde. Vielleicht verbessern sich die Zeiten also und christliche Gebäude werden wieder instand gehalten. Über das gesamte Kap erstreckt sich ein Wildeselreservat.
Am Kap ist es stürmisch, riesige Wellen schlagen von Norden her gegen die Kalksteinfelsen, im Lee an der Südseite des langen Ostfingers Zyperns ist das Meer ruhiger, die Klippen steiler, die Natur rauer und Esel meckern die ganze Nacht.
Der Norden, der östlichste Punkt, an dem die Sonne aufgeht, ist mein Ziel. Ich erwartete gesunde Natur und fand die Schönheit, in weiten Teilen die unberührte Wildnis; An diesem klaren Morgen, wenn die Sonne aufgeht, kann man sogar die etwa 80 Kilometer entfernten syrischen Berge sehen.
Aber das ist die Sache, wenn das Ganze Südzypriotisch (Griechische) Küste, (bis auf) ein paar Kilometer vielleicht „vollständig erschlossen“ – der nördliche (türkische) Teil Zyperns östlich von Girne/Kyrenia bis etwa 150 Kilometer bis zum Kap Apostolos und zurück im Süden etwa 100 Kilometer bis zum Kap Apostolos Der Golf von Famagusta sei „unterentwickelt“, wie man sagt. „Zurückgelassen“ im Jargon, bis auf ein kleines Projekt hier und da „nichts als Natur“ sage ich!
Salamis
Auf unserem Weg nach FAMAGUSTA/GAZIMAGUSA/Ammochostos sehen wir SALAMIS, griechisch-römische Ausgrabungen, die alle in Feldern mit gelben Wildblumen versunken sind. Was für ein Gefühl, ich bin so froh, dass wir uns Salamis angesehen haben.
Famagusta
Die Altstadt von Famagusta innerhalb der venezianischen Stadtmauern verfügt über eine Reihe lateinischer Kirchen aus der Zeit der Franken-/venezianischen Herrschaft (nach den Kreuzfahrern im 12. bis 14. Jahrhundert), die stark an die normannische/französische Gotik erinnern, aber alles liegt in Trümmern und wurde mit der Ankunft der Franzosen zerstört Einige Kirchen wurden jedoch von den Osmanen in Moscheen umgewandelt.
Lefkosa – Nikosia
Die Provinz Lefkosia/Nikosia bleibt uns überlassen; Wir verbringen einen Tag hier. Denn „in der letzten geteilten Stadt Europas geht es in letzter Zeit besser. Im Zentrum der Stadt gibt es jetzt einen Fußweg; Die Überfahrt dauert weniger als 5 Minuten.
Die Altstadthälfte/-hälfte weist eine interessant geformte Stadtmauer aus venezianischer Zeit auf. Der griechische Teil ist überfüllter (viele Touristen schrecken davor zurück, auf die türkische Seite zu gehen), dennoch sind die Provinzgebäude auf der griechischen Seite höher und weißer; Viele Outdoor-Restaurants laden dazu ein, Geld loszuwerden! Auf der anderen Seite verfügt das Archäologische Museum über eine interessante Sammlung von Statuen aus allen Epochen, vor allem die charakteristischen zypriotischen Skulpturen (4. Jh. v. Chr.). Darüber hinaus bietet das Stadtmuseum einen informativen Überblick über die mittelalterliche Geschichte und ihre starken europäischen Einflüsse.
Spät zurück auf der türkischen Seite, jetzt ist alles wirklich provinziell, „eindeutig zurückgelassen“, wie es heißt. Es gibt zwar besseres Streetfood, aber nachts ist es extrem ruhig. Die Sophienkathedrale wurde lange Zeit in eine Moschee umgewandelt, es gibt dort mehr Basar als Geschäfte, alles einfach türkischer! Weiter außerhalb der Altstadt gibt es eine lebhafte Lounge-Bar- und Restaurantszene.
Die Türken werden der Vereinigung nachgeben, sofern es zu einer Einigung kommt. Wie soll also der Deal aussehen? Sollte der Deal nicht darin bestehen, den gesamten Ostfinger zu einem Naturschutzgebiet ohne neue Entwicklungen zu machen? Dies ist einer der letzten Küstenabschnitte in Europa (ein Drittel der Küstenlinie der Insel Zypern), an dem noch nicht das erlebt wurde, was in den stürmischen Jahrzehnten fast überall sonst passiert ist Eigentumsverwaltung am Ende des Jahrtausends.
Über den Autor
Manfred Schweda ist ein bekannter Reisefotograf, Naturliebhaber und Schriftsteller. Im Sommer 2010 kam er im Rahmen einer neunjährigen Welttournee mit dem Titel „Stories from the Road – and Life Around the World“ mit dem Boot nach Limassol auf die Insel Zypern – eine Reise von 9 Kilometern durch Hunderte von Ländern auf sechs Kontinenten (Afrika, Asien, Naher Osten, Europa, Südamerika, Nordamerika). Wir haben von Manfred die Erlaubnis erhalten, aus seinem großartigen Artikel über den Norden Zyperns aus dem Jahr 325,985 einen Auszug zu machen. Sie können den gesamten Artikel lesen und seine eigenen Fotos HIER sehen und seine Website besuchen – www.thisfabtrek.com .
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